在欧洲大陆最西端的葡萄牙早已经没有了昔日的辉煌，失去了“大航海时代”的霸主地位。它如今静静望着大西洋，经历了经济的衰弱和打击，确始终享受着自己的阳光沙滩，一如往常。
我们一行七人的大部队利用在雷利亚两周学习的周末时间，踏上了放肆的自助行。为了节省一晚的住宿和路上的时间，便安排了这一趟凌晨出发、清晨抵达的夜班车，从波尔图前往小城辛特拉。想着在后半夜空荡荡车上，我们说不定可以每人霸占一排位置，睡到天亮。不成想，这些葡萄牙人的想法和我们不尽相同。从车头走到车尾，才好不容易找到几个座位。于是就这样蜷缩在座位上，吹了一整晚上冰冻级的空调，眼睁睁看着天蒙蒙亮了起来。
一下车便察觉到，辛特拉这座城市颜色鲜亮，到处是彩色的马赛克瓷砖，让人应接不暇。而它留给我的多半印象，便是那座山顶上色彩艳丽的佩纳宫，和它脚下郁郁葱葱高耸入云的原始森林了。来到山脚下时，佩纳宫还被树叶遮盖的密不透风，不仅看不见它的面目，甚至它还没有开门迎接游客，我们的晚班车到的太早了。我们坐着公交车盘旋向上，才看到那座宫殿，红的跳跃，黄的鲜亮，在清晨透亮的蓝天和绿色树叶的映衬下，就像儿时梦中的童话城堡一般。它自17世纪40年代始建，45年的时间终于打造出这一座集哥德式、文艺复兴式、摩尔式等多种建筑风格于一体的杰作，后而被葡萄牙国王用作夏宫。浪漫主义在这里发挥的淋漓尽致，你甚至可以在空气中感受的到。
英国诗人拜伦也曾说过，辛特拉就是人间的伊甸园。尽管佩纳宫绚丽的像童话，它却有着另一个悲凉的名字，伤心城堡。这里承载了葡萄牙最后一位皇后最幸福的记忆，也同时记录了她苦痛的分秒。正像童话故事里那样，国王和王后在辛特拉幸福的生活着，享受着这里的浪漫气息。然而平静的生活总是会输给乱世，面临国家破产内忧外患的局面时，皇室总是首当其冲为众矢之的。终于国王卡洛斯一世遭到共和派武装分子刺杀，王储也遇刺身亡。王后埃米莉同时失去了丈夫和长子，她的次子只得突然继位成为新的葡萄牙国王。就这样，形势每况愈下，已无法扭转。两年后，共和党便推翻了皇室，她的次子也成了葡萄牙的末代皇帝。有人说，离开佩纳宫前，埃米莉在皇宫的教堂独自哭泣了很久，此后也再没有回来过，最终在法国的异乡孤独死去。不曾想过这样色彩斑斓的城堡会被如此悲伤的故事所笼罩，不由对这座建筑肃然起敬。它在这里矗立见证国家风雨与兴衰，而我们即使只是游人过客，也无法不被这故事所动容而心生感慨。
终于走进佩纳宫，西欧的风格明显不同于文艺复兴时期的恢弘和绚丽，这里更多了些抽象、精致和大胆。多彩的马赛克在这里用到放肆，墙壁、喷泉、庭院、屋内，处处可见。坚硬的石头在这些葡萄牙大师的手中都似乎变成了柔软的泥土，被随意摆弄。那座半人半鱼的希腊神像被描绘的栩栩如生，让人不敢看他第二眼，又忍不住想仔细端详。他大概正在使出全身的洪荒之力，来创造这个世界。城堡上一块块粗糙的巨石，每天接受着海风的吹拂和西欧阳光的洗礼，就这样静静俯瞰不远处的大西洋。
从城堡出来，我们一行七八个一晚上没有休息的人已经累到崩溃，大家这就打起退堂鼓，准备回家补觉了。我看着手里公园地图上那一大片没有到过的地方，很是不甘心。于是毅然决定我要继续走，去看更多的风景。队伍中只有一个好朋友站到了我这边。我们要脱离会葡语的大队伍，自己靠着手里的纸质地图游完辛特拉这整座公园，去里斯本找到那家百年蛋挞老店，再在午夜之前回到小城雷利亚的家。
分开之前，大部队给我们讲解着要怎样回到里斯本，怎样再去买回雷利亚的车票。可这过程太过复杂，以至于我们几乎刚刚分别就全忘记了。于是他们一行人转头开始往下山的方向，而我们俩，攥紧了手里的地图，继续往上爬。走出了几十米，依然还在恍惚，我们甚至都没有记下他们的电话，语言不通，在几个完全陌生的城市之间辗转。但我们只得向前，跟着地图走进一大片茂密的森林公园。一转弯，彩色的伤心城堡就被掩盖在树木之中，找不见踪影。
背包里还扛着两瓶从波尔图一路带来的葡萄酒，可是前进的每一步都觉得轻巧又兴奋。这座大森林中，几乎见不到几位游人，抬头，也几乎看不到树枝的最顶端。我们就在这大森林里走走停停，时而躲在贴满马赛克瓷砖的小亭子下面乘乘凉，时而在山间的小溪流旁边喝喝水，和水池里的天鹅嬉戏游玩一番，看它们的优雅把时间都放慢了速度。眼看日头越照越高，我们只得慢慢走下山，前往下一个目的地。
如果你有机会来到辛特拉，一定要一路西行，直到看到大西洋的地方，来到亚欧大陆最西端的罗卡角，体验“陆止于此，海始于斯”。我们为了赶回里斯本去尝一口那家百年老店的葡式蛋挞而错过了这里，着实是个遗憾。
然而寻找蛋挞的过程竟比想象的要曲折太多。我们按照记忆，坐着公交回到了辛特拉火车站，而返回里斯本的这一路，没有列车员来检查我们的车票，也没有其他人和我们一个车厢。一路上竖起耳朵从外星语言一样的葡语中间捡到几个熟悉的英语单词，就这样莽莽撞撞，回到了首都。我举着那本葡萄牙指南沿路问着去蛋挞店的方向，直接冲上了公交车问还在开车的司机，他却特别耐心的跟我们讲，我把你们在前面路口放下，不然只能越走越远了。他竟然也没收我们车票的钱，我们就连连说着Obrigada（谢谢），便下车继续赶路。
于是在40度高温暴晒之下的里斯本，我们背着厚重的行李，走了大概一个小时。终于看到了那家在热罗尼莫斯修道院旁边，始建于1837年的贝伦甜品店。据说1755年的里斯本大地震之后，人们对上帝及宗教产生了质疑，在1834年葡萄牙关闭了所有的修道院，他们为了生存则开始尝试售卖甜点，正因为这样，葡萄牙很多知名的甜点最早都是出自修道院。这家百年蛋挞店也不例外。一进门就被扑鼻而来的甜香气味包裹住，我们毫不犹豫冲过去每人叫了八只蛋挞，终于在转角的座位上歇下脚来，好好品味这几只金光灿灿的蛋挞。不论游客或是当地人，总是把这里围个水泄不通，欣赏着墙壁上经典的蓝白色瓷砖，在蛋挞上撒上些特制的肉桂粉，一路的奔波和辛苦就这样被酥脆又滑嫩的甜点给融化掉了。
终于了了这期盼已久的心愿，我们满足的呼吸着这甜腻的空气。在等朋友去洗手间的空隙，我努力让自己睁开困得在打架的眼睛，看着身边的人们悠闲的吃着手里的甜点，也丝毫不担心时间的流逝。突然意识到，朋友已经消失了快半个小时，而我只能坐在这儿守着大包小包的东西不敢离开，想象着各种可能发生的情况，把自己吓得快要去报警了。终于在我崩溃的边缘，她回到了座位，只是淡定的告诉我，她在厕所睡着了。我们只是相视一笑，真是佩服自己这一路的经历。
出了门坐在附近的小公园里，远远的眺望过去就是那座发现者纪念碑。好似一艘扬帆起航的巨大船只，载着葡国历史上32位著名的航海家、将军、传教士和科学家，朝向特茹河的方向昂首前进着。这是属于葡萄牙的冒险精神，自大航海时代开启，他们让这个世界更早的认识了自己，也让葡萄牙的昔日辉煌永恒展现在了后人眼前。我们终于深夜之前摸索着赶回到雷利亚住处的时候，对这一份勇敢的冒险精神有了更切身的认识。
我们如今总是倔强的说，我只要过自己想要的生活，不需要去证明什么，不需要去顾及什么。但真的有时候，当你做出了一丁点让自己骄傲的成绩，还是会很想对自己说，我竟然做到了，这事儿一定要写进我的回忆录里面。这时候，你看世界的眼光就又变了一点点，想看到更远，体验更多，拥抱更广的世界，拥有更深沉的心理。
又何尝不可？
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